esmarhov_ss

Categories:

Самуй и Вечеринка Полной Луны

«Мы сошли в Сураттхани и доехали на автобусе до Донсака. Отсюда на пароме "Сонгсерм" мы добрались прямо до причала в Натхоне. Так мы попали на Самуй».
  •                                                                Алекс Гарленд «Пляж»
Самуй
Самуй

Тайский остров Самуй (так он официально именуется в наших географических справочниках) – живописно гористый, в центре непроходимые джунгли, а вдоль побережья раскинулись плантации кокосовых пальм, фруктовые сады и рыбачьи поселки. По периметру проложена автострада, и от любого приморского отеля легко добраться до местных центров «культуры и отдыха», коих здесь предостаточно. Выбирая отель, неплохо знать, что на западном берегу удобных пляжей маловато – берег там каменистый, а море мелкое. А вот на восточном, песчаном, можно купаться вволю. Мало того, Самуй окружает ожерелье из 80 островков, в основном необитаемых. Местное население занимается рыболовством, разведением кокосов (утверждают, что лучших в стране) и, естественно, обслуживанием иностранных туристов. То есть нас с вами…

До конца 1970-х остров сохранял первозданную девственность и не ведал о таких достижениях западной цивилизации, как проституция, травка и галлюциногенные грибочки. Но как только «белый дикарь» ступил на райскую землю, тут все и началось. Поначалу добрые туземцы понастроили дешевых бамбуковых хижин, принесли дары полей, лесов и моря, но изумившись, а потом и возмутившись поведению распоясавшихся любителей бепредельного «оттяга», стали изъявлять робкие, а вскоре и решительные протесты – абсолютно, впрочем, безрезультатные. Делать нечего – попривыкли, притерлись, а позже, уразумев немалую выгоду, научились ее извлекать. И уже в середине 1980-х Самуй стал популярным международным курортом, практически круглогодичным – климат тут превосходный, лишь с октября по декабрь северо-восточные муссоны несут с собой сильные (теплые) дожди и легкие штормы, но зато все ярко зеленеет и благоухает. 

Можете, перелетая из Бангкока на Самуй (около полутора часов) или переплывая туда на пароходе (это подольше), перечитать эту короткую справку 10–20 раз и попытаться написать ее изложение в своем блокноте – так время пройдет быстрее, и на горизонте замаячат очертания Натхона – столицы острова, городка, приятного во всех отношениях. Сойдя с причала, можно тотчас получить удовольствие: в небольшом зале возле пристани убеленные сединами тайки делают массаж по высшему классу – тело поет, а душа воспаряет. В самом городе множество магазинов и магазинчиков, есть банки, медицинские учреждения (мало ли что?) и бессчетное число ресторанчиков, где всегда предлагают свежайшие морепродукты. Но сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет, и сколько не пиши о «свежайших морепродуктах», тема без практики останется нераскрытой. Поэтому немного отвлечемся, займемся стряпней и приготовим кунг пхат кхинг – креветки по-тайски, но с китайским «акцентом»:

Креветки
Креветки

Кунг пхат кхинг – Креветки, жаренные с имбирем

  • 8 крупных очищенных креветок; 2 столовые ложки растительного масла; 2 столовые ложки натертого имбирного корня; 1 столовая ложка измельченного чеснока; 3 столовые ложки куриного бульона; 1,5 столовые ложки рыбного соуса; 1 столовая ложка соевого соуса; 8 грибов сиитакэ; 2 перышка зеленого лука, нарезанных на куски длиной 6 см; 1/2 чайной ложки сахара.
  • В воке на среднем огне разогреть масло и обжарить чеснок и имбирь до золотистого цвета, затем добавить бульон, соевый и рыбный соусы и сахар. Энергично помешивать, пока не закипит, затем засыпать креветки, грибы и лук. Не переставая мешать, жарить еще 3 минуты, пока креветки не станут опаковыми. Любители острого могут добавить тонко нарезанный перчик пхрик чи фа.

Чтобы не обидеть и более отдаленных соседей, приведем и местный рецепт приготовления креветок, явно навеянный японской тэмпурой (так именуется популярная категория блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре, обжаренных во фритюре и сопровождаемых соусами). 

Тхот ман кунг – Креветки в тесте

  • Растительное масло для жарки во фритюре; латук для украшения; 180  г мелких очищенных креветок. Для теста: 120 г рисовой муки; 30 г порошкового кокосового молока; 1 яйцо; 1 стакан воды; 1/2 чайной ложки соли. Для соуса: 4 столовые ложки рисового уксуса; 1 столовая ложка сахара; 2 мелких «мышиных» красных перчика, нарезанных тонкими колечками; 1 столовая ложка измельченного арахиса; кусок огурца длиной 4 см (разрезать на 4 части вдоль, а затем мелко нашинковать); 2 мелко нарубленных луковицы шалота; 1 нарезанное перышко зеленого лука; нарезанные листья кинзы (достаточно с одной веточки).
  • Вначале надо сделать тесто. Высыпать рисовую муку и кокосовый порошок в миску и хорошо перемешать. Добавить яйцо и снова тщательно размешать. Постепенно добавлять воду, взбивая смесь веничком. Тесто должно быть однородным, консистенции жирных сливок. Посолить, перемешать и отставить в сторонку.
  • Теперь займемся соусом. В сотейник влить уксус, добавить сахар и держать при постоянном помешивании на огне, пока сахар полностью не растворится. Снять с огня и дать остыть. Затем перелить в пиалу, добавить все остальные компоненты соуса и хорошенько перемешать. Соус готов.
  • В вок налить масло слоем не менее 4 см и как следует разогреть. Высыпать креветки в тесто и как следует перемешать. Теперь взять половину смеси и вылить в кипящее масло, стараясь придать форму толстого блина (креветки не должны «расползаться»). Обжарить «блин» с двух сторон до золотистого цвета (на это уйдет не более 2 минут). Вынуть «блин» из масла и положить на бумажное полотенце. Таким же образом обжарить и другую половину креветок. Выложить креветочные «блины» на блюдо, устланное листьями латука, и подать с приготовленным соусом.

Поупражнявшись в кулинарии и подкрепившись, можно продолжить путешествие. Первой достопримечательностью на нашем пути будет крошечный островок Фан у северо-восточной оконечности Самуя, соединенный с главным островом насыпной дамбой. Здесь расположен монастырь с восседающей на холме 12-метровой золоченой статуей медитирующего Будды. Напротив, чуть западнее, три известных прибрежных района: Банграк, или побережье Большого Будды, Бопхут и Мэнам. Песок здесь желтоватый и более крупный, чем на востоке. Для избалованных белизной и нежностью песочка это, возможно, и минус – но есть и плюсы. Бопхут – кстати сказать, старейшее на острове поселение – возможно, единственное место на Самуе, где туристы и аборигены живут в непосредственной близости друг от друга – сущее наслаждение для любителей экзотического колорита. 

Море, по словам особо рафинированной публики, здесь не столь прозрачное, как в других местах, зато можно носиться на водных лыжах до полного изнеможения. Мы обосновались там в трехзвездном Samui Palm Beach Resort, где менеджером работал симпатичный итальянец-трудоголик, за что-то невзлюбивший родной Сан-Ремо (нами, кстати, бесконечно любимый), и оставшийся жить на острове. Под его чутким руководством в отеле был установлен безукоризненный порядок, разбит пышнейший сад с цветами и птицами, а прислуга вышколена до чрезвычайной пушистости… Вы где-нибудь видывали, чтоб утром на довольно обильном шведском столе за вами тенью ходил официант с подносом и тащил к вашему столику все выбранное ленивым утренним оком?

В последний наш приезд мы поселись в недостроенном, но частично открытом отеле Hansar, оформленном в стиле комфортабельного минимализма – ничего лишнего, зато необходимого более чем достаточно. Чего стоят одни анатомические кровати. Ложишься вроде бы в пушистую упругую перину, а она так окутывает и охватывает все твои изнывшиеся кости и косточки, что через мгновение погружаешься в сон, а наутро просыпаешь абсолютно обновленным, словно побывал в нирване. Из всех окон отеля видно море (до него шагов 50), большой бассейн с джакузи, где мощные струи отлично массируют спину и пятки, и внушительный уличный бар под тентом, в котором приятно, наплававшись в море, а потом и глядя на него, провожать ленивым взглядом парусники и водные мотоциклы, прихлебывая арбузный шейк (излюбленный нами безалкогольный напиток). И еще один плюс отеля – местоположение. 

Если по асфальтированной дорожке свернуть направо, то сразу же попадаешь в Рыбацкую деревню (Fisherman’s Village) – оживленное поселение с многочисленными магазинчиками, массажными салонами (есть и такие, где ноги вам обрабатывают огромные стаи крошечных рыбок – ощущение ласково-щекочущее), ресторанами и ресторанчиками. Во всех местных заведениях общепита готовят отменную еду. А уж свежевыловленные морепродукты и рыба на гриле – вне конкуренции. Особенно вкусен «красный снэппер», известный у биологов как лютианус. Соскучившиеся по привычной пище могут на гарнир заказать запеченную в фольге картошку, ставшую в последние годы очень популярной в Таиланде. 

После ужина мы отправлялись «подижестивничать» (то бишь принять порцию легкого «снотворного») в приглянувшийся нам простецкий бар «Хемингуэй» – естественно, с видом на море. Это имя притягивает нас еще с юных романтических лет, и мы в зарубежье всенепременно захаживаем в очередной «Хемингуэй» (один из любимых, например, – в центре финской Лаппенранты). Хозяйка, симпатичная и веселая немка, угощает нас прохладительными и горячительными напитками, а еще готовит редкий на острове кофе-глясе, при том, что везде предлагают лишь эспрессо, капуччино и кофе с молоком в горячем и холодном варианте. 

И все же самым заманчивым местечком оказался большой бопхутский рынок (от рыбацкой деревни налево по шоссе). Здесь можно прикупить не только отборные спелые фрукты и разные неведомые специи и приправы, но вкусно и очень дешево пообедать или поужинать. Тут тебе и шашлычки из курятины, свинины, куриных сердечек, пупочков и гузок, и рыбные котлетки, и фаршированные блинчики, и приличный выбор жареных насекомых (как и предполагалось, гусеницы, которых наши туристы брезгливо окрестили «опарышами», оказались самыми съедобными). 

Лангуст
Лангуст

На Самуе каждый может подобрать жилье по карману и душе. Выбор широчайший – от роскошных до самых демократичных. Нам довелось останавливаться и в тех, и в других. Уровень обслуживания, разумеется, разнится, но везде персонал улыбчив, доброжелателен и старателен (пыль вытирают и полы моют с неизменной тщательностью). На северном побережье Мэнам роскошные отели соседствуют с дешевыми бунгало, но теплого, невообразимой лазурности моря и тешащей глаз картинки острова Пханган хватает всем. 

Если вы заработались до полного истощения физических и моральных сил и не слишком стеснены в средствах, то предаваться блаженному ничегонеделанью можно, последовав нашему примеру, в отеле Napasai (буквально «Чистое небо») прославленной сети Orient-Express. Огромная охраняемая территория, тропический сад с разноцветьем цветов и разноголосицей птиц (они тут почти ручные, прилетают на террасы и клюют еду с рук или просто таскают со стола), бело-песчаный пляж, с двух концов ограниченный скалами (посему приватный), уютные домики и коттеджи с тиковой мебелью и каменными ваннами, три ресторана с тайскими и французскими поварами (очень хорошая и разнообразная кухня), спа со всевозможными расслабляющими процедурами, запредельно гостеприимный и вышколенный персонал. В общем, комфорт, благолепие, красота, покой и полное отдохновение. Жар солнца, дуновение бриза, биение моря, щебет птиц, ароматы цветов – что еще надо для ощущения физического счастья бытия? Разве что бокал-другой хорошего напитка… И к этому тут тоже не придерешься.

Отель "Напасай"
Отель "Напасай"

Очень удобное, на наш взгляд, побережье – на востоке в живом и развеселом районе Чавенг: целых 6 километров живописных бухточек, мелкого ласкового песка, кристально-чистой воды, а вдоль пляжа тянется единственная улица с бесчисленным количеством ресторанчиков, магазинчиков, массажных салонов и т.п. Соответственно, и туристов (особенно в сезон) тут предостаточно. Каких-то чересчур экзотических гастрономических удовольствий искать в отелях Чавенга (особенно высококлассных) бесполезно. Завтрак в любом – стандартный: стакан свежевыжатого сока, тосты, масло, джем, чай/кофе, вареные яйца и яичница на ваш выбор – с беконом или сосисками. Подобным же образом будут составлены и обед, и ужин – чувствуется тлетворное европейское влияние. Нет чтобы подать муравьиные яйца под рыбным соусом или фрикадельки из крокодилятины… 

Истинные гурманы в отелях не питаются – тем более, под боком сотни ресторанчиков, маленьких забегаловок и уличных поварских станций, где предлагают любое тайское угощение. Особого внимания заслуживают морские деликатесы – мы как-никак на острове. Отведайте, например, стейк из акулы в кисло-сладком соусе или кусок барракуды, жаренный на гриле с чесноком и зеленью – никогда не забудете. Впрочем, и кроме даров моря, тут есть чем полакомиться: сладкоежки стоят в очередях за блинчиками с бананами, шоколадом, сгущенкой и кунжутом, что стряпают в походных кухнях.

Бесспорно, самое подходящее место для романтического и гастрономического ужина – ресторан Dining on the Rocks при отеле Six Senses Hideaway Samui. Таксисту нужно просто сказать: «Six Senses» – он поймет и привезет куда надо. А именно на высокие скалы над заливом Самронг, что нависают над морем на самой северо-восточной оконечности острова. От административного здания отеля долго плестись не придется, поскольку гостей по обширной территории развозят на электромобилях. Ресторан расположен террасами над морем, каждая – с 270-градусной широтой обзора, и это самое лучшее на Самуе место для любования закатами, да еще под изысканный ужин. И хотя ресторан функционирует с 6 вечера, лучше приехать сюда пораньше, чтобы поахать и поохать от необычайной красоты солнца, что стремительно катится в море, посылая прощальный свет всех оттенков золота и багрянца. Природа тут поднимает планку выше некуда, посему поварам приходится соответствовать предлагаемым обстоятельствам – играть во всю силу, не допуская ни одной фальшивой ноты, дабы не нарушать гармонии. 

Сало в шоколаде
Сало в шоколаде

И, надо сказать, они виртуозно играют… с цветом, формой, вкусом, запахом, текстурой, температурой. Мы уже были наслышаны о здешнем австралийском шеф-поваре Марке Крюгере и его творческой интерпретации современной европейской и азиатской кухни, поэтому были готовы увидеть и отведать нечто экстраординарное. Однако же степень этой самой экстраординарности нас приятно поразила. Меню организовано очень удобно: завсегдатаи могут заказать полюбившиеся блюда, а первопроходцам лучше знакомиться с творениями Крюгера, выбрав одно из фиксированных дегустационных меню. 

Мы заказали два варианта из шести перемен и один из пяти, решив, что справимся легко, ведь порции в дегустационных меню обычно крошечные. Но не тут-то было. Браво поедая первые три блюда, мы хором отгадывали, из чего составлены соусы-пенки, яркие желейные декоры и прочие затейливые элементы гарнира. Конечно, перечисление ингредиентов в меню помогало, но не слишком – что-то повар явно утаивал, словно предлагал нам увлекательную игру в гастрономические шарады. Кроме того, время от времени он посылал нам через официанта небольшие «комплименты» – загадочные супчики, сорбе в кофейных чашечках и прочие маленькие вкусненькие сюрпризы. 

Все блюда подавались в особой посуде, а «сэндвич» с тунцом, оказавшийся замысловатой закуской из мусса тунца с приправами, – и вовсе в консервной банке, упакованной в коричневый бумажный пакет с надписью «Tuna sandwich» (остроумное сочетание «быстропита» и «высокой кухни»). Шутя и веселясь, мы наслаждались едой, но на 4-ом блюде заметно помрачнели, окрестили повара Фредди Крюгером, стали тяжко вздыхать и жалеть, что не сели на строгий пост за неделю до посещения крюгерского заведения. Вот вам и дегустационные порции… Пришлось прибегнуть к проверенному французами способу – просверлить в желудке «нормандскую дыру», то бишь глотнуть кальвадосу. И вправду открылось «второе глотание», чему посодействовала небольшая порция мороженого с перцем. Теперь мы уже могли получить удовольствие от истекающего кровавым соком и тающего во рту ассорти из ягнятины (вкуснее не едали!). И, разумеется, десерт – вариация на тему черного шоколада в композиции с копченым беконом: звучит дико (сало с шоколадом!), но поверьте, на вкус очень интересно. 

К каждому блюду шеф предлагает специальный напиток (это указано в меню), однако брать его совсем не обязательно, можно заказать любое вино, благо в винном погребе свыше 1 000 марок. Например, мы выбрали новозеландский Совиньон Блан – приятное, легкое, свежее вино, как раз для жаркого Таиланда. И последнее: если вы оказались на Самуе в аншлаговый туристический сезон (к примеру, в новогодние праздники), то места в ресторане лучше заранее зарезервировать.

Утес "Дедушка"
Утес "Дедушка"

Главная достопримечательность побережья Ламай – два утеса: Хинта (дедушка) и Хиняй (бабушка), похожие на… огромные мужские и женские гениталии. Настолько похожие, что каменный фаллический столб выше человеческого роста и береговая расщелина, размером под стать ему, служат неизменным поводом для шуток «ниже пояса и выше сапога». В каких только позах и ракурсах тут не снимаются туристы! Если бы кто-то удосужился эти картинки собрать, забавный получился бы фотоальбом… Тайцы нас в данном случае разочаровали: на основе столь богатого материала можно было создать эпическую поэму, по силе сравнимую с трагической историей Лота, а по длине с «Калевалой»! У них же какой-то куцый рассказ про деда с бабкой, отправившихся по одной версии искать невесту, а по другой – жениха своему внуку/внучке (нужное подчеркнуть), попали в шторм – и вот результат (просто какое-то «жили-были дед да баба»). 

Еще одна достопримечательность острова, куда принято возить туристов – храм Ват Кхунарам. Даже не сам храм, а покоящаяся в саркофаге, выставленном на всеобщее обозрение, мумия благочестивого монаха. Сей праведник в 1973 году, пребывая в глубокой медитации, спокойно отошел в иные сферы, а его бренная оболочка была еще при жизни так иссушена, что не подверглась тлению. Так и сидит он в той же позе, в солнцезащитных очках, прикрывающих иссохшие глазные яблоки, со странной джокондовской улыбкой на устах. Зрелище вроде бы призвано побудить к размышлению и постижению смысла бытия, но производит обратный эффект: хочется побыстрее убраться отсюда, куда-нибудь поближе к радостям земной жизни и вполне плотским удовольствиям.

Если вы не боитесь нестись в открытом старомодном джипе по ухабистым размытым дорогам, не отказывайтесь от «сафари» – так здесь именуется поездка к водопадам и к «Секретному» (или «Небесному») саду», устроенному в горной ложбине в самом центре острова. Этот сад придумал и изваял для него огромное количество скульптур на буддийские сюжеты замечательный человек Ним Тхонгсук. Приступил он к работе в возрасте 77 лет, и до конца дней своих (умер он в 91 год), не покладая рук, высекал из камня сказочные фигуры. Кое-что так и осталось недоделанным – вон из канавы торчит пара огромных ног какого-то неслучившегося персонажа…

Преисполненные радости от осуществленной мечты, отправились в ближайшую забегаловку и решили съесть что-нибудь вегетарианское… Выбрали кукурузные пончики – очень неплохо. Пробуем скопировать:

Тхот ман кхау пхот – Кукурузные пончики

  • Для пончиков: 350 г консервированной кукурузы; 1 столовая ложка порошка карри; 2 столовые ложки рисовой муки; 3 столовые ложки пшеничной муки; 1/2 чайной ложки соли; 2 столовые ложки светлого соевого соуса; растительное масло для жарки во фритюре. 
  • Для соуса: 4 столовые ложки рисового уксуса; 2 столовые ложки сахара; кусочек свежего огурца (длиной 2,5 см); 1/2 маленькой моркови; 2 нашинкованные луковки шалота; 1 столовая ложка измельченного жареного арахиса; 1 маленький "мышиный" перчик, нарезанный тонкими колечками.
  • Кукурузу откинуть на дуршлаг и дать хорошенько стечь. Смешать все компоненты теста. Разогреть масло во фритюрнице. Набирать тесто ложкой, слегка обжимая пальцами, и опускать в масло. Жарить пончики до темно-золотистого цвета, затем выкладывать шумовкой на бумажное полотенце.
  • Теперь готовим соус. Огурец разрезать вдоль на четыре части, а потом тонко нашинковать. Морковь разрезать вдоль пополам и тоже тонко нашинковать. В сотейнике на маленьком огне при постоянном помешивании растворить сахар в уксусе и дождаться, пока сироп слегка не загустеет. Снять с огня и дать остыть. Перелить в пиалу, добавить все остальные ингредиенты и перемешать. Подавать пончики с соусом.

Если на Самуе вы невзначай заскучали (хотелось бы на такого индивида поглядеть), то можно съездить на остров Пханган – тут бродят безумные фаранги бэкпекеры, увешанные такими рюкзаками, с какими наши геологи не отправлялись даже в многомесячные экспедиции. У них это называется «пешеходный туризм». Наши сибариты в таком времяпрепровождении замечены не были – все больше у моря, с коктейлем в правой и сигаретой в левой. Островок хорошо известен среди молодежи всего мира – хотя бы по той же книге Алекса Гарленда «Пляж». Цитируем: «Новой таиландской Меккой стал расположенный по соседству остров Пханган. Через несколько лет, когда я оформлял паспорт, намереваясь вылететь в Бангкок, мне позвонила одна моя подруга и дала совет. "Не забивай себе голову Пханганом, Рич, – сказала она. – Хатрин давно уже не тот. Теперь там продают билеты на full-moon parties».

Действительно, в последние годы Пханган приобрел мировую славу благодаря идее предприимчивого владельца самуйского отеля Paradise Bungalow – в полнолуние вывозить заскучавших зажравшихся туристов на пханганский пляж Хатрин и, обеспечив бесперебойную доставку горячительных напитков, устраивать им «Вечеринку Полной Луны» (Full Moon Party) с полным же оттягом. Затея понравилась (не хватает западным людям единения и вольницы) и стала набирать обороты – каждый месяц в полнолуние вечером целые флотилии яхт, катеров, лодок и прочих плавсредств отправляются на остров, а там – выпивка до положения риз, музыка до оглушения, танцы до упаду, травка до одури и любовь до умопомрачения (в смысле, любой степени свободы). 

Для большинства бэкпекеров путешествие на Full Moon Party начинается в Бангкоке, на Khao San (улице «мокрого риса»), о которой мы уже рассказывали. Там покупают обычно joint ticket – совмещенный билет на ночной автобус до Сураттхани и скоростной катер до Самуя, чтобы затем попасть на Пханган, где на знаменитое ночное «пати» на легендарном пляже Хатрин соберется несколько тысяч фарангов с целью оттянуться босиком на песке под гипнотическим светом полной луны на семи пляжных танцплощадках, каждая со своим диджеем. Напитки льются рекой, выкуривается пара центнеров дури, для особо «перегревшихся» – рядом ласковое ночное море. Наутро отгулявшую и основательно оттянувшуюся публику собирают, грузят на те же плавсредства и доставляют обратно на Самуй, а тайцы чистят пляж (как раз до следующего полнолуния работа обеспечена). Все довольны. Правда, это не наша стилистика: с единением у нас все в порядке (чай, живы еще в памяти принудительные праздничные демонстрации с музыкой и выпивкой, а там как пойдет), да и вольницу мы скорее понимаем, как возможность побыть на воле, то есть вдали от больших скопищ себе подобных, какими бы симпатичными при свете Луны они ни казались…

Сегодня Хатрин превратился в большое израильско-тайское поселение (благодаря солидной еврейской коммуне, скупившей здесь множество заведений). Но это странное единение Востока и Юго-Востока тайцам на пользу уж точно не пошло. Народ разложился и разленился: улыбается реже, убирает спустя рукава, а главное — относится к кулинарному искусству заметно хуже. Не виданное доселе дело: устрицы валяются на прилавке ресторана без никакого льда, и нам их приносят, промыв и сдобрив лаймовым соком! Натурально, были отвергнуты – отравление несвежими устрицами запоминается надолго… Или вот характерная картинка. Сидим вечером в баре на берегу, заказываем напитки, сдачи нет (в Таиланде явление немыслимое), непроворный, вконец обкурившийся бармен куда-то исчезает. Полчаса нет, час нет, походили, поискали, оглашая окрестность призывными кликами. Ни-ко-го. Подождали еще. Результат все тот же. Посидели-порядили и решили взять сдачу «натурой». Прихватили со стола бутыль эквивалентной стоимости и ушли. Вслед никто не побежал. Побродили по Хатрину, поужинали, все оказалось невкусно (первый раз в Таиланде), и не стали оставаться на ночевку. 

Погрузились в открытый джип и пустились через горный перевал на побережье Тхонгнайпаняй в семейный отель Candle Hut с удобными домиками, деревянными бунгало, бассейном, тайским массажем и прочими благами цивилизации. Вот уж воистину райский уголок. И чистейшее море, и белоснежный песок, и комфортное жилье, и вкусная еда, и тайцы как тайцы – веселые, улыбчивые, гостеприимные и услужливые. За отелем маленький храмовый комплекс и деревушка с магазинчиками и кабачками. Сели в одном, прямо на улице под навесом, за стол, покрытый клеенкой. Но какой изумительной едой тут нас накормили – любо-дорого, да к тому же за сущие гроши! 

Под вечер, наняв лодку с мотором, проехались по соседним побережьям, поросшим кокосовыми пальмами. Попадаются совсем дикие местечки: где-то ни души, где-то штук десять бунгало. У обитаемого бережка остановились. Хозяйка-европейка и хозяин-таец дремали в гамаках. Завидев нас, вяло поднялись, предложили пожить (400 батов в сутки), срубили пару кокосов, угостили теплым кокосовым соком и разговорились. Построили они свой «отель» совсем недавно, еще и название никак не придумают, а от клиентов уже отбою нет. Вчера вот все съехали, устроив прощальное «пати»: по мятым лицам хозяев и обилию пустой тары, усеявшей пляж, мы сделали вывод, что вечеринка удалась. Будем надеяться, что у нас завтра тоже удастся, как раз на эту дату выпал мой юбилей – 60 лет! 

Прямо скажем, надежды оправдались. На нашем пляже, на скале угнездился симпатичный ресторанчик, откуда открывается картинный вид на море и побережье. Вот в нем мы и наметили праздник. Интернациональные хозяева (норвежка и таец) расстарались, столы поставили у самых перил открытой террасы так, чтобы никто не сидел спиной к морю, обвили перила гирляндами живых цветов, приготовили праздничный ужин и даже маленький, но совершенно домашнего вкуса торт, воткнув в него число свечей, равное прожитым десятилетиям, чем умилили юбиляра почти до слез. С наступлением темноты мы спустились на пляж и принялись запускать кратонг саваны, фейерверки, хлопушки, петарды (в Таиланде пока это не запрещено). Тут же подрулили тайские «укротители огня» и устроили разудалое огненное шоу. Запоминающийся получился день рожденья. Все остальные юбилеи твердо решил отмечать только здесь. Осталось лишь дожить хотя бы до следующего…

Послесловие

И вот! Вроде бы и дожил. Но ровно на мой очередной юбилей, на апрель 2020 года пришлось начало этого безумного мирового карантина, и все мои надежды рухнули, как карточный домик… Будем тянуть до следующего! А пока посидели с женой на нашей Гражданке, выпили бутылочку хорошего вина и повспоминали наши многочисленные путешествия по миру.


Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic